Trendy roku 2025: Hodinářské umění na prahu nové éry

Retro s mozkem: Ikony minulosti v nové interpretaci

Zatímco recyklace historických modelů bývala dříve doménou marketingových oddělení, v roce 2025 se návrat k minulosti stává sofistikovanou hrou. Omega představila nový Railmaster 1957 Re-Edition, který v sobě spojuje DNA původního modelu s vynikající antimagnetickou odolností a kalibrem s koaxiálním únikem poslední generace. Cartier do retro hry nasadil odvážný model Tank à Guichets, který zůstává radikálně moderní i téměř sto let po svém debutu – tentokrát v platinovém kabátě s minimalistickým číselníkem ve stylu art deco. 

Retro modely představil také odborník na moderní pojetí trendů z dob minulých Tudor (Black Bay 58 Burgundy a do průměru povyrostlý Black Bay 68 s 43 mm pouzdrem), Piaget s modelem Sixtie, jehož trapézoidní pouzdro je odkazem na hodinky z roku 1969, silný retro nádech má třeba i Breitling Ceramic Super AVI B04 Chronograph GMT vyrobený jako pocta námořnímu stíhacímu letounu ze 2. sv války Vought F4U Corsair. 

Retro však není jen o citacích. V těchto reinterpretacích najdeme hlubší porozumění původní estetice i soudobý technologický výklad. Hodinky minulosti v rukou současných mistrů ožívají s nebývalou elegancí. 

Barevná alchymie: Od pastelu po dramatický kontrast

Barevné experimenty letos povýšily z výstřednosti na normu. A nejde jen o zelenou jako v uplynulých letech. Zatímco takový Hublot, od kterého se výstřednost – často na hranici vkusu – čeká, pokračuje v trendu barevných safírových pouzder (Big Bang Tourbillon Automatic Yellow Neon), Chopard představil modely Alpine Eagle s pastelově modrými a růžovými číselníky, které překvapivě dobře fungují i ve větším průměru. Německý Nomos Glashütte představil svůj minimalistický model The Club Sport Worldtimer hned v osmi sytých zemitých barvách. Na širokou barevnou paletu vsadil i Oris s retro řadou Big Crown Pointer Dates. 

Na pastelovou barvu číselníku vsadil i Breitling se svým prvním věčným kalendářem v ocelovém pouzdru. Výrazným kontrastem zaujme Rolex Daytona s novým číselníkem v syté tyrkysové barvě a černými prvky (vložka lunety, subčíselníky sčítačů chronografu). 

Hermès přinesl na scénu nový H08 Moonlight, v němž se perleťově bílá mísí s tajemnými šedými tóny. A dokonce i konzervativnější značky jako Patek Philippe či Lange & Söhne zkoušejí hrát na barevnou notu, i když stále s důrazem na uměřenost a eleganci. 

Návrat zlaté horečky 

Žluté zlato, kdysi synonymum 80. let, se vrací na scénu – ovšem bez ostentativního lesku minulosti. Tudor uvedl novou verzi Black Bay 58 v 18karátovém žlutém zlatě, kombinovanou s matným ciferníkem a decentními indexy. Piaget se pochlubil reedicemi modelu Polo 79, ve kterém žluté zlato opět dominuje, ale zpracováno s novou jemností a ergonomií. 

Dvou- a trojbarevné kombinace materiálů (ocel, titan, keramika, zlato) zároveň definují stylovou současnost – funkčně, ležérně, luxusně. 

Sportovní mechanika 

Sportovní hodinky s kovovým tahem integrovaným do pouzdra jsou s námi od počátku 70. let, kdy byly v rychlém sledu představeny Audemars Piguet Royal Oak, Patek Philippe Nautilus a IWC Ingenieur. V posledních letech do tohoto sektoru vstoupila řada jak dostupnějších (viz velmi povedené Tissot PRX Powermatic 80), tak exkluzivnějších (letos vylepšené H. Moser & Cie. Streamliner Chronograph, Chopard Alpine Eagle) značek. Letos se přidala také „značka značek“ Rolex se zcela novým modelem Land-Dweller. Způsobila tím značné pozdvižení a potvrdila pokračující relevanci trendu luxusních sportovních hodinek. 

Mikrotechnologie a etika: Udržitelný luxus

TAG Heuer opět ukazuje, že inovace nejsou jen doménou startupů. Nový Carrera Plasma Date využívá číselník osazený laboratorně pěstovanými diamanty a tělo z lehké černé keramiky. Ulysse Nardin pokračuje v ekologickém přístupu: model Diver NET AIR je kompletně vyroben z recyklovaných rybářských sítí, safírového skla a biokompozitů. 

Tento trend ukazuje, že i v segmentu nad 10 000 eur lze klást důraz na environmentální odpovědnost, aniž by utrpěla estetika nebo technika.

Nejtenčí, nejsložitější, nejvíc „wow“

Rok 2025 byl svědkem dvou rekordů v komplikacích. Piaget uvedl nový Altiplano Ultimate Concept Tourbillon – nejtenčí tourbillon hodinky na světě s tloušťkou pouhých 2 mm. Vacheron Constantin oslavil dekádu svého oddělení Les Cabinotiers unikátem The Berkley Grande Complication – kapesními hodinkami se 63 komplikacemi, které zahrnují mimo jiné i první čínský věčný kalendář.

Podobné projekty nejsou určeny pro běžný trh, ale ukazují směr, kterým se posouvá samotné pojetí hodinářského řemesla: od měření času k jeho filozofii. 

Menší je lepší 

Kdo by před pár lety čekal, že v roce 2025 bude standardem průměr 36–38 mm? Cartier, Grand Seiko i Zenith představují modely, které navazují na klasické proporce. I nové Rolex 1908 Perpetual Calendar se drží spíše subtilního výrazu než přehnané robustnosti. Patek Philippe „opravil“ kritizovaný rozměr své loňské novinky (první opravdu nový model značky po asi 25 letech) Cubitus o celých pět milimetrů na 40 mm. 
Trend menších průměrů se neomezuje na dámské modely – je to důkaz, že elegance a nositelnost dostávají přednost před okázalostí. Samozřejmě má na zmenšování pouzder vliv také zaměření na perspektivní asijské trhy.

Bez pohlaví, bez hranic 

Design hodinek se stává univerzálním jazykem. Nové kolekce Chanel (Couture O'Clock), Hermès nebo Louis Vuitton jsou důkazem, že hranice mezi dámskými a pánskými modely se stírají. Důraz je kladen na individualitu, nikoliv kategorii.

Tento posun je patrný i v komunikačních strategiích značek: čím dál více kampaní pracuje s fluiditou stylu, nikoliv se stereotypy. 

Stále v pohybu

Rok 2025 potvrzuje, že hodinářství je v pohybu – s respektem k tradici, ale se srdcem v budoucnosti. Kdo letos investuje do nových hodinek, neinvestuje jen do měřiče času. Investuje do příběhu, technologie, postoje. A možná i do vlastní vize toho, co znamená být moderní – s mechanickým srdcem na zápěstí.